До переименования сортов Шнайдера в номера кранов, это пиво носило название Schneider & Brooklyner Hopfen-Weisse. Дело в том, что рецепт был разработан совместно двумя незаурядными пивоварами: Гансом-Питером Дрекслером (Hans-Peter Drexler) с G. Schneider & Sohn и Гареттом Оливером (Garrett Oliver) с американской пивоварни Brooklyn Brewery. Им удалось «скрестить» традиционный немецкий подход с революционным американским: в итоге получился вайцен, по-американски охмеленный ударными дозами хмеля.

«Четвертый кран» от Шнайдера представляет собой достаточно плотный (13,8% начальной плотности) вайцен, выполненный в «органик/био» исполнении — это значит, что на все ингредиенты этого пива имеется соответствующий сертификат о том, что никаких пестицидов-гербицидов при выращивании не применялось. Гы. Находясь в Челябинске, я всегда со снисходительной ухмылкой смотрю на эти «био» логотипы на европейских продуктах: тут какой-нибудь металлургический комбинат как сделает очередной выброс в атмосферу, так за одну ночь можно этих гербицидов с канцерогенами наесться столько, сколько за всю жизнь «не-органик» пива не выпьешь. Так что в случае с этим Шнайдером меня будет интересовать только вкус, а «органик» этот продукт или нет — глубоко наплевать…

Месяц назад я сильно обрадовался, обнаружив в продаже редкие для России сорта Шнайдера: Тап 4, 5 и 6. В течение последующих дней я их все перепробовал, после чего докупил «в довесок» еще Тап 2, с которого сегодня и начну свою серию рассказов о пшеничных Шнайдерах (а, собственно, не-пшеничных Шнайдеров и не бывает).

Почти все мои недавние дегустации немецких светлых лагеров завершались выставлением пиву низкой оценки. Сам виноват, конечно: никто ведь не заставлял покупать неизвестные провинциальные немецкие сорта, которых сейчас становится все больше и больше благодаря их дешевизне (хотя 70-100 рублей за пол литра в рознице — дешевизна очень относительная), типа Darguner Pilsener или Apostel Bräu. Ну или явно маркетинговый AC/DC, хотя уж в банку с таким-то названием могли бы чего-нибудь и повеселее налить.

Все это, естественно, иллюстрирует, что и в Германии полно невкусного посредственного пива, хоть эта страна стереотипно и воспринимается многими как некий пивной рай. Но пора разбавить этот негатив рассказом о более приятном немецком пиве, не являющимся при этом чем-то «нестандартным».

Вот и еще один региональный немец, на этот раз из северогерманского города Даргун.  Сама пивоварня, оказывается, имеет достаточно внушительные масштабы (1,5 млн гектолитров в год), а принадлежит она вообще датчанам. Один из флагманов — Darguner Pilsener — недавно появился на наших прилавках по цене около 80 рублей (2 евро) за поллитровую бутылку.

Очередное немецкое пиво нижнего ценового сегмента из тех, что в последнее время хлынули на российский рынок. Здесь следует поблагодарить импортера (некий «Премиум В.С.») за то, что закупил у производителя не только поллитровые банки, но и экономную тару 0,33л, удобную для разовой дегустации и принятия решения о целесообразности покупки пива в дальнейшем.

На днях заметил в магазине новое немецкое пиво с весьма броским названием: Германия. Имеется в виду, если что, вовсе не страна (потому что страна называется Дойчланд), а сказочный образ воительницы, объединяющий весь немецкий народ.  Это региональное немецкое пиво, которое варят в небольшом старинном городке, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц. Стоит оно у нас чуть менее 80 рублей (2 евро), так что, подозреваю, в самой Германии оно должно быть совсем «копеечное».

Официально пивоварня Вайнштефан считается самой старой действующей пивоварней в мире: она была открыта в монастыре монахов-бенедиктинцев аж в 1040 году! Существует она в том же месте (г. Фрайзинг) и сегодня, только теперь принадлежит не монастырю, а… нет, и не крупной транснациональной корпорации, как это часто бывает. Принадлежит она Баварии, и даже в названии мы можем видеть слово Staatsbrauerei — государственная, то бишь, пивоварня.

Вспомнил, что обещал описать еще одно пиво от пивоварни Bayreuther. В начале весны за короткий промежуток времени удалось попробовать три разных сорта их производства, причем если светлый лагер Original 1857 мне не понравился, то келлербир Zwick’l Kellerbier очень порадовал своим выраженным зерновым вкусом. А сегодня, как и было обещано — дункель.

Еще одно пиво от «Байройтской пивоварни». Напомню, что в прошлый раз я пробовал их светлый лагер, и он мне не понравился.  Теперь же испытаем келлербир их производства, который появился на российском рынке вместе с их же дункелем (о нем я напишу отдельно).