Одновременно с пшеничным Юзбергом в продаже появился и светлый лагер, сваренный, судя по названию, в стиле мюнхенских хеллесов. Как я отмечал вчера, я горячо поддерживаю идею указания стиля пива на этикетке, поэтому лично от меня плюс в карму Суздальской пивоварне за то, что не обозвали пиво ничего не обозначающим термином «светлое». С другой стороны, само по себе указание стиля отнюдь не является гарантией соблюдения оного: так, до сих пор с негодованием вспоминаю пример пива Zwei Meister венское, которое на поверку оказалось тяжело пьющимся безвкусным евролагером, подкрашенным колером для соответствия венскому пиву по внешнему виду. А вдруг и тут нам подсунут слегка солодовый «газировочный» евролагер без намека на хмель под видом хеллеса? Ведь эти стили-то не так уж друг от друга и далеки… Проверим!

Хуже всего в моем блоге дела обстоят с обзором новинок ;) Уже все пивное сообщество по десятому разу перемывает косточки какому-нибудь новому на нашем рынке пиву, а у меня в это время тишь да гладь в виде размышлений о домашнем пивоварении или дегустаций давно всем известных сортов. Наверное, надо исправляться. Вот, например, суздальский Юзберг совсем недавно выпустил два новых пива: шварцбир и келлербир, а я даже и про их вайцен с хеллесом так и не написал. Поэтому начну я именно с этих двух уже укоренившихся сортов, а конкретно с вайцена.

Никто с точностью не знает, каким на вкус был крепкий английский портер веке этак в 18-м: точных рецептов попросту не сохранилось, а те, что дошли до наших дней, в значительной степени «мутировали». Раньше мне уже доводилось попробовать исторический стаут по рецепту 1972 года (см. обзор), а теперь я расскажу про еще более «аутентичное» пиво — стаут по рецепту конца XIX века!

Эта эксклюзивная партия была сварена на экспериментальной минипивоварне при заводе «Балтика» в 2011 году. Дабы не повторяться, посоветую лучше почитать рассказ Юрия Катунина об этой варке (там же есть и рецепт — домашние пивовары оценят). Драгоценная бутылочка под номером 70 больше двух лет простояла в моем пивном шкафу и была испита незадолго до отъезда из Челябинска, примерно в конце сентября.

Еще одно пиво от эстонской пивоварни A. Le Coq, только на этот раз в стилистике светлых европейских лагеров. Название производитель не объясняет никак: на сайте есть лишь краткое описание самого пива, поэтому приходится гадать, то ли сорт назван в честь Александра Македонского, то ли в честь Александра Освободителя, то ли в честь сына друга зятя зама коммерческого директора. Впрочем, сильно в этом гадании можно и не усердствовать, потому как абсолютно никакой известности рассматриваемое пиво не имеет. Ну придумал какой-то маркетолог красивое название, обосновал его, на том и порешили :)

A. Le Coq — марка историческая. В XIX веке лондонская компания A. Le Coq & Co, основанная бельгийцем Альбертом Ле Когом, занималась поставками в Россию британского портера, точнее той его разновидности, которая в наши дни оформилась в отдельный пивной стиль, известный как русский имперский стаут. В начале XX века с целью расширения бизнеса было принято решение о покупке пивоваренного завода на территории России и варке портера на его мощностях. В 1913 году фирма A. Le Coq приобретает завод Tivoli в городе Юрьев (ныне Тарту, Эстония), где немедленно было налажено производство пива Imperial Extra Double Stout. Уже совсем скоро завод ждало множество потрясений, и, думаю, глупо описывать, каких именно…

В новейшей истории марка A. Le Coq была возрождена, и сейчас завод принадлежит финскому концерну Olvi. Кое что из их линейки сейчас доступно и в России, но наибольший интерес вызывает, конечно же, портер. Дело в том, что это пиво выполнено в стиле балтийского портера, который является прямым наследником имперского стаута, только представляет собой не эль, а лагер, т.к. сбраживается низовыми дрожжами. Нет, я конечно понимаю, что рецепт «того самого» Imperial Extra Double Stout завод сохранить не мог, да и ТТХ пива явно не дотягивают до подобной стилистики. Но… Вдруг?!

Невероятное дело! После рассказа о варке псевдо-трапписта выяснилось, что в моем блоге до сих пор нет ни одного отчета о настоящих траппистах. Буду понемногу восстанавливать справедливость и постепенно публиковать свои обзоры. А начну я, пожалуй, в хронологическом порядке, с первого опробованного мной трапписта — пива Орваль из одноименного аббатства. Его я пил примерно три с половиной года назад, когда приволок заветную бутылочку домой аж из Италии, где случайно натолкнулся в магазине на знаменитую этикетку. Сейчас все стало проще — с недавних пор его снова стали импортировать в Россию, поэтому это пиво доступно на полках некоторых магазинов.

Но для начала пару слов о траппистском эле в целом. Конечно же те, кто всерьез увлекается миром пива, прекрасно осведомлены о таком явлении, поэтому я ограничусь кратким экскурсом для тех, кто впервые сталкивается с этим термином.

Захотелось мне однажды, опираясь на опыт экстрактного Furioso Tripel, сварить «бельгийца» по чисто-зерновой технологии. При создании рецепта пива в бельгийской стилистике лучше всего отталкиваться от дрожжей, а остальные компоненты «нарастить» уже потом. Так, внимание мое привлек штамм WPL500 Trappist Ale от WhiteLabs — если верить слухам, то это клон дрожжей очень известного траппистского пива Chimay. Значит, решение напрашивается само собой: будем варить псевдо-трапписта! ;)

Далее ход мыслей был примерно таков: если варить трапписта, то банально копировать коммерческое пиво скучно, надо внести какое-то разнообразие. А сварю-ка я злого трапписта! Этакий монах, перешедший «на темную сторону» :)  Это значит, что цвет пива должен быть максимально приближен к черному, а хмеля можно добавить и побольше обычного.

Продукция ППБ неплохо распространена в России (а один сорт, «Бочковое», даже варят у нас по лицензии), но вот именно это пиво встречается значительно реже. Варят его непосредственно на самом заводе ППБ во Львове, а позиционируется оно чуть ли не как венец творения среди всей продукции пивоварни. Чего стоит только одна фраза на этикетке за подписью основателя компании Андрея Мацолы:

— Я сделал все, что смог. Кто сможет, пусть сделает лучше.

Громкое заявление, не правда ли? И при этом какое-то весьма неоднозначное… Мне почему-то сразу вспомнился советский знак качества, который некоторые сравнивают с разводящим руками человечком, как бы извиняющимся при этом: извини, мол, дружище, лучше не могу :)

Но посмотрим, что получилось.

Раньше я думал, что framboise (фр. «малина») произносится как «фрамбуа», но гугль-переводчик уверенным женским голосом диктует: «фрамбуаз». Вот так, век живи — век учись :)

Это еще одно пиво из линейки фруктовых ламбиков от бельгийской пивоварни Линдеманс, на сей раз с добавлением малины, как видно из названия. Причем сока здесь было добавлено больше, чем в вишневое или яблочное пиво, поэтому содержание алкоголя получилась минимальным — всего 2,5%. 

Еще один отчет из моего архива, посвященный фруктовой линейке ламбиков от Линдеманс. Их яблочный ламбик встречается намного реже своих вишневых и малиновых собратьев, но, тем не менее, в нашей стране также доступен. Этикетка заявляет о том, что это пиво содержит 25% яблочного сока, а также сахар и некий «аромат». Русскоязычная наклейка говорит о «натуральном ароматизаторе» — что это? Вытяжка из яблок? :) Попробовал я это пиво только этим летом, поскольку раньше оно мне ни разу не попадалось. Фотографии с описанием взяты именно с этой, августовской дегустации.