В 2014 году калифорнийская пивоварня Stone совместно с Американской ассоциацией домашних пивоваров провела конкурс, на котором победил домашний пивовар Крис Бэнкер с молочно-шоколадным стаутом, усложненным специями и перцем чили. Вскоре после этого Stone в коллаборации с мексиканской пивоварней Insurgente и самим Крисом Бэнкером сварили коммерческую партию этого пива, которая изначально задумывалась как разовая, но была принята гиками настолько хорошо, что Stone поставили этот сорт в свою сезонную линейку. Когда же летом 2016 года запустили берлинский завод, «Шоковезе» досталась роль одного из первых сортов от Stone, перенесенных на европейские мощности, а уже к концу года этот сорт начали разливать в банки.

Поскольку вся баночная линейка от берлинского филиала Stone сейчас поставляется в Россию, теперь у нас с вами есть возможность самим попробовать, что же за пиво вызвало столь бурные восторги пивных критиков и гиков.

Ранее я уже рассказывал про пиво St. Bernardus Abt 12, которое по сути является ранней версией Westvleteren 12, варившейся до 90х годов на пивоварне St. Bernardus по лицензии. Не секрет, что сравнение лицом к лицу этих двух сортов с мировой известностью — это огромный фетиш для пивных гиков, хотя сам я всегда скептически смотрел на все эти рассказы про то, как Вествлетерен якобы уделывает Бернардуса. В самом деле, еще неизвестно, где заканчивается органолептика и начинается самовнушение: из-за того, что монахи из Вествлетерена принципиально не отгружают свое пиво дистрибьюторам, а продают его только по предварительной записи с лимитом в две коробки на одну машину не чаще одного раза в два месяца, в широком доступе их пиво стоит просто безумных денег — в российском баре стоимость бутылки 0,33 может перевалить за 2000 рублей, а в магазинах она составит где-то 1200-1500р. В самой Бельгии (за исключением пивоварни в деревне Вествлетерен) оно не намного дешевле: в среднем 15 евро в брюссельских магазинах и 25 в барах. Согласитесь, отдав такие деньги, будешь даже подсознательно находить в пиве то, что этих денег могло стоить.

Но сам я пошел другим путем ;)

Пивоварня Thornbridge появилась в 2005 году, она считается пионером современного крафтового пивоварения в Великобритании, многие даже называют ее вообще первой британской крафтовой пивоварней. Интересно, что линейка сортов у них очень спокойная, состоит она из британской и американской классики без излишне сложных комбинаций. Какого-либо «экстремизма», присущего многим американским (а теперь и европейским) пивоварням тут тоже нет и в помине: например, имперский стаут и двойной IPA у Thornbridge имеют по 7,4% алкоголя, т.е. их вполне можно было бы назвать просто американским стаутом и просто американским айпиэем. Сегодня речь как раз пойдет об IPA — хоть по плотности он и легковат для двойного, зато сварен он с добавлением пяти американских, австралийских и новозеландских хмелей! Давайте посмотрим, что получилось.

В прошлом выпуске «Бельгийской среды» я рассказывал про Saison Dupont, теперь пока посмотреть на «заряженную» версию этого пива с повышенной плотностью. Некоторые относят этот сорт к триплам, некоторые — к стронг элям, но фактически это просто усиленный сэзон, сброженный домашним штаммом пивоварни «Дюпон».

На прошлой неделе мои регулярные пивные обзоры не выходили, поскольку из Бельгии их писать было некогда :) Позавчера я вернулся, так что продолжаем! Причем сегодняшний обзор будет «тематическим», про бельгийско-американский крафт, сваренный на мощностях валлонской пивоварни Brasserie de Blaugies в коллаборации с американцами Hill Farmstead. Пиво, конечно, очень редкое — в самой Бельгии оно мне попалось всего один раз, в брюссельском баре Nuetnigenough. Но есть и хорошие новости: этот сорт привезли и в Россию, так что пока его можно застать в некоторых пивных магазинах. Бутылка из этого поста как раз была куплена здесь.

По задумке это классический валлонский фармхаус эль, который американцы доохмелили некоторым количеством Amarillo. Давайте посмотрим, что получилось.

«Дюпон» можно смело считать одним из родоначальников пивного стиля «сэзон» в том виде, в каком мы понимаем его сегодня. Ранее я почему-то не публиковал обзор этого пива, так что теперь исправляюсь. Ну а если вы умудрились сами его ни разу не попробовать, то рекомендую тоже исправиться, особенно если вы — домашний пивовар. Все-таки именно «Дюпон» дает понять, что следует ожидать от правильно сваренного сэзона.

У американской пивоварни Goose Island есть бочковой проект под названием Bourbon County, в рамках которого они ежегодно выпускают линейку разных крепких элей, выдержанных в дубовых бочках их под бурбона. Купить такое пиво довольно сложно — все партии относительно небольшие, поэтому быстро расходятся уже в Штатах. Немного доезжает и до Европы, но, видимо, совсем немного — судя по ценам интернет магазинов, бутылка 500мл обойдется вам в 15-25 евро. До России это пиво, увы, пока не доезжает совсем, кроме как в чемоданах людей, везущих его для себя.

Итак, ранее я уже рассказывал про их барливайн, а сегодня посмотрим на имперский стаут в версии от 2016 года!

Сегодня расскажу про пиво, которое однозначно можно считать крафтом по факту, а вот по формальным признакам нельзя — оно сварено дочерней пивоварней транснационального гиганта Carlsberg. Я на эту тему неоднократно высказывался, но на всякий случай повторю в очередной раз: а ведь на самом деле какая разница, кто там кому принадлежит? Главное, чтобы пиво было вкусное ;)

Итак, перед нами барливайн, сваренный на «Якобсене» очень лимитированной партией (всего 5 тысяч бутылок!) еще в 2011 году. Разумеется, это уже фактически коллекционный образец, который и изначально было крайне сложно достать, а сейчас, пожалуй, вообще практически невозможно. Конкретно эту бутылку нашел в своих запасах Юрий Катунин (она была покрыта слоем пыли) и принес на недавний ботлшер, где мы вдумчиво опробовали, что же там такое сварил «Якобсен» и как повлияла выдержка.

Осень 2010 года. У недавно открытой британской пивоварни BrewDog (3 года на тот момент) в линейке уже есть «имиджевый» имперский стаут Tokyo, у молодой датской контрактной пивоварни Mikkeller (4 года) есть имперский стаут под названием Black, ну и у относительно опытной (8 лет), но еще малоизвестной норвежской пивоварни Nøgne Ø тоже есть подобный «имиджевый» имперец, называется он Dark Horizon. Эти три пивоварни решили объединить свои усилия и совместно сварить пиво, которое бы объединяло свойства всех трех сортов. Первую варку провели в ноябре 2010 года на мощностях BrewDog , затем чуть позже этот сорт сварил Миккель на мощностях норвежской Lervig, а с самым большим запозданием подтянулись Nøgne Ø — их версия была сварена в конце ноября 2012 года (жаль, не написано, когда разлита в бутылку — не удается установить срок выдержки в таре). Получилось пиво с начальной плотностью 36%, крепостью 16% и горечью 100 IBU — вот его-то давайте и попробуем ;)

Ну и чтоб далеко от темы бочковых фруктовых кисляков не отходить, сегодня расскажу про один интересный бельгийский сорт. Кстати, в отличие от предыдущего понедельничного пива, которое крайне тяжело достать даже в США, этот сорт продается в России, так что его очень легко может попробовать каждый желающий расширить свой кругозор.

Мы привыкли к тому, что бельгийские фруктовые кисляки — это ламбики с фруктами, но вот бывают и исключения. Поскольку пивоварня «Верахе» специализируется на фламандских кислых элях, то и свой крик они сделали тоже на основе этого стиля. Сначала пиво несколько месяцев вызревает в огромных дубовых бочках — фудерах (я вам показывал такие на пивоварне «Роденбах»), затем в июле привозят свежесобранную местную вишню и добавляют ее в пиво, после чего еще некоторое время выдерживают. Готовое же пиво и вовсе представляет собой бленд из пива этого года, прошлого и позапрошлого — как объясняет сам производитель, это связано с тем, что вишня каждый год чуть разная по вкусу, поэтому пиво трех разных лет купажируют для необходимого баланса.