Сегодня попробуем аутентичный бельгийский бланш из Бельгии — пиво от валлонской пивоварни Silly, которая в 19-м веке варила пиво для местных фермерских работников, а потом разрослась до более внушительных размеров и сейчас уже входит в Ассоциацию бельгийских пивоваров, объединившую все основные пивоварни Бельгии (подробнее см. мой рассказ про Belgian Beer Weekend).

Сам по себе бланш с типичным составом: смесь ячменного солода и несоложеной пшеницы, кориандр с апельсиновой цедрой для приправы.

Тут у меня накопилось несколько витбиров — два бельгийца, американец и исландец, можно к ним добавить одно массовое российское пиво и посвятить ближайшие обзоры исключительно этому бельгийскому стилю пшеничного пива.

Вообще, сам по себе витбир (он же бланш) — стиль довольно противоречивый: с одной стороны, это легкое и освежающее пиво с интересными пряными нотками от кориандра и цитрусовой цедры, с другой же, именно эти специи зачастую дают мыльность, снижающую аппетитность пива.

Сегодня попробуем пиво из далекой Исландии, которое слегка отличается от каноничных бельгийских витбиров: во-первых, здесь вместо несоложеной пшеницы используется пшеничный солод, а во-вторых, добавлено некоторое количество овсяного солода.

Волковская пивоварня еще около года назад начала выпускать третью версию IPA, которую стали разливать по банкам. Признаюсь, бутылочная «первая версия» мне не особо понравилась из-за излишней мыльности, не свойственной нормальным сочным хмелевым айпиэям. Баночную же версию доводилось пробовать весной, и она показалась поинтереснее, но тогда не было возможности сделать полноценный обзор с фоточками, так что сейчас я снова вернулся к этому пиву, чтобы проверить, насколько оно пивабельно :)

Ровно неделю назад я рассказывал про то, как варят пиво на бельгийской пивоварне Huyghe, а сегодня давайте изучим повнимательнее один из сортов от этой пивоварни. Марка St. Idesbald досталась Huyghe после покупки ими пивоварни Het Damberd еще в 1994 году, ну а к монастырям, конечно же, это пиво не имеет прямого отношения, как и все бельгийские аббатские эли (в отличие от траппистских).

Итак, тут у нас дуббель с несколько повышенным для стиля алкоголем (8%), но вполне стереотипным оформлением — мне кажется, если попросить опытного пивного дизайнера нарисовать этикетку для монастырского дуббеля, то он нарисует вот как раз примерно это :)

Неделю назад я рассказывал про сэзон от критской пивоварни Solo — нового проекта Кьетила Джикьюна (ex Nøgne Ø), а сегодня посмотрим на их имперский IPA.

Вообще, такое впечатление, что на самом Крите пиво Solo не может похвастаться огромным спросом, ведь бутылки, купленные в конце лета были разлиты аж весной-летом 2016 года. Если для сэзона длительная выдержка — это исключительно плюс, то для охмеленного пива она сработает скорее в минус. Конкретно эту бутылку мы «заботлшерили» осенью, так что заявленный срок годности почти не был превышен. Ну, разве что всего на месяц :) В любом случае, пиво с дображиванием в бутылке, так что скиснуть оно не должно. Проверим!

Сразу признаюсь, что эту банку я купил ровно из-за того, что она — банка :) Мне было интересно проверить, вдруг питерский Хейнекен начал разливать пиво с азотной газацией. Забегая вперед — нет, не начал. В принципе, я и оригинальный стаут от Гиннесс не очень-то люблю, поскольку на мой взгляд это один из самых пустых и водянистых стаутов в мире, а в странах за пределами Ирландии для производства стаутов под маркой «Гиннесс» (сортов, кстати, под этой маркой существует несколько) используют специальный экстракт, мол, для того, чтобы не палить оригинальную рецептуру. На этикетке питерского пива обозначено дословно следующее: «вещество вкусоароматическое натуральное «Ароматический экстракт Гиннесс» — скорее всего это что-то вроде смеси экстракта жженого солода и экстракта кислого пива, которое в небольших количествах, как считается, добавляют в оригинальный Гиннесс.

Давайте проверим, насколько лицензионный российский Гиннесс похож на классические сухие ирландские стауты.

Вскоре после того, как Кьетил Джикьюн продал Nøgne Ø и ушел с поста главного пивовара, он переехал на Крит, где купил несколько виноградников с целью начать производство вина. Но поскольку вино — это куда более длинная история, чем пиво (за редкими исключениями в виде ламбиков), а иметь какой-то продукт хочется уже сейчас, Кьетил решил пока поварить пиво по контракту, создав для этого новую марку Σόλο. Забавно, что ближайшие мощности обнаружились аж в Норвегии (видимо, по старому знакомству), но основным рынком сбыта является Греция, тем более, что по условиям контракта о продаже Nøgne Ø Кьетил не имеет права конкурировать в Норвегии со своей бывшей пивоварней.

Итак, для первого знакомства с пивоварней попробуем пиво, выполненное в стилистике бельгийских сэзонов (отдельное спасибо домашнему пивовару Максиму Султакову за то, что привез с Крита несколько сортов на ботлшеры).

Бельгийские пивовары очень занимательным образом используют термин Grand Cru — им называют все непонятное :) Получился светлый эль со специями, но не похожий на трипл? Гран Крю! Получился темный крепкий эль, слишком жженый для квадрюпеля, но недостаточно жженый для стаута? Гран Крю! Блонд на шампанских дрожжах? Ну, вы поняли… Самая большая сложность при покупке бельгийского пива с таким названием — ты даже примерно не представляешь, чего от него ожидать, потому что так называемый «Гран Крю» может быть абсолютно любым. Что ж, давайте посмотрим, что под этим названием нам предлагает валлонская пивоварня Валь-Дье.

Польская контрактная пивоварня Olimp, как можно догадаться уже из названия, выбрала себе для позиционирования древнегреческую мифологию — каждое свое пиво они называют именем какого-нибудь персонажа древнегреческого эпоса: имперский IPA «Зевс», витбир «Афродита», вайценбок «Кентавр», имперский стаут «Бахус» и т.д.

Ну а мы с вами изучим пиво под названием «Гидра» — на этикетке заявлено, что это кислый бреттовый эль с терновыми ягодами! Причем, судя по тому, что в составе указано «дрожжи: Brettanomyces Blend», здесь имела место all-brett ферментация (хотя это, конечно, не точно, ведь в бреттовом бленде вполне могут быть и сахаромицеты примешаны).

Никогда бы не пришло в голову специально купить это пиво, если бы не акция на него — отдавали за 40 с небольшим рублей, что и привлекло мое внимание. В прошлый раз я пил российский Старопрамен, пожалуй, лет 10 назад, примерно тогда же пил и чешский. Тут надо отметить, что в самой Чехии Старопрамен не считается каким-то особо крутым пивом — это просто массовый попсовый лагер, которому очень далеко до того же Пилзнер Урквелла, например. Причем в линейке пивоварни несколько сортов, по лицензии же в России варят только один из них — деситку, т.е. пиво с начальной плотность 10%.

На банке гордо написано «Двойная варка» со звездочкой, объясняющей, что это «особенности технологии производства». Я о таких особенностях никогда не слышал, поэтому тут же полез гуглить, уже подозревая, что тут могло иметься в виду. И да, я оказался прав:

А для получения мягкого гармоничного солодового вкуса применили метод двойной варки – double decoction.  

Ахаха, это они умудрились так перевести отварочное затирание с двумя отварками. Это, если что, самый распространенный способ затирания классических чешско-немецких лагеров, так что выпячивать его в маркетинговых целях, это примерно то же самое, что гордо написать на пиве «сварено на основе воды!». Ну окей, давайте проверим — вдруг тут у нас действительно нормальная чешская охмеленная деситка с заметной зерновой основой?