Помнится, прошлым летом я был до восторга удивлен, когда один из магазинов Челябинска привез почти всю линейку Schneider Weisse, а я, судя по всему, стал первым покупателем новинок. Как ни крути, а сорта вроде Тап2, Тап5 и Тап6 даже здесь, в Пивной столице, встречаются крайне редко, чего уж говорить про Челябинск. Обзоры на них я практически сразу опубликовал (если кто пропустил, ссылки есть в разделе «см. также» в конце этого поста), а сегодня поговорим про более массовый и доступный сорт — светлый вайцен под номером 1. В отличие от всяческих хмелевых вайценбоков, это пиво настолько прозаично, что продается банально в Ашанах :)

Лидский пивоваренный завод в Гродненской области Беларуси варил «бархатное» еще в советские времена (впрочем, тогда его варило большинство более-менее крупных пивзаводов). Так, в коллекции Павла Егорова мы можем найти, например, такие этикетки: 1, 2, 3. Конечно, сейчас рецепты уже изменились, оборудование теперь современное, да и вообще «Лидское пиво» нынче принадлежит финской компании OLVI, так что связь с прошлым осталась только чисто психологическая :) В любом случае, попробовать их версию этого пива было любопытно.

Кёльш — стиль самобытный и в то же время несколько странный. Будучи пивом верхового брожения, он почему-то очень сильно стремится стать лагером, во всяком случае «хрустальная» чистота вкуса в этом стиле считается преимуществом. Я бы даже сказал, что кёльш больше известен благодаря не своему вкусу, а сложившейся культуре потребления, превратившийся в своеобразный аттракцион: подают это пиво в небольших высоких бокалах объемом 200мл, называемых «штангами» (stange). Когда только вы опустошаете бокал, официант приносит вам новый «по умолчанию», а когда вы хотите показать, что вам достаточно, надо положить сверху бирдекель:

Далее

Где-то в середине декабря попались мне на глаза забавные новинки из Люксембурга — два пива от пивоварни Simon. Этой крошечной страны в моей пивной географии еще не было, поэтому мимо я пройти ну никак не мог :) Поскольку ценник был, мягко говоря, не самым низким (почти 150 рублей за 0,33), то взять оба экземпляра на пробу банально душило зеленое земноводное. Пришлось принимать решение на месте, причем лезть в интернет на всяческие бир-адвокаты было некогда. Судите сами: один сорт назывался Pils, второй — Régal. Никакой дополнительной информации, кроме состава и производителя, на бутылках не приводится. Ну, с пилсом все понятно заранее — что же я, право, пилсов не пивал? Другое дело загадочный Регаль — вдруг это блонд, вайцен или вообще что-нибудь эксклюзивное?! Так что решил сыграть я в лотерею и взял вслепую этот самый Régal…

Это пиво — одно из четырех в «белочкиной» линейке от бельгийской пивоварни Хёге (та самая, которая имеет забавное для русского глаза написание: Huyghe). Напомню, что после оглушительного успеха выпущенного в 1989 году трипеля под названием Delirium Tremens («Белая горячка») пивоварня создала еще несколько «делириумов», и Delirium Red в этой линейке самый новый — его начали выпускать в 2010 году.

Здесь на этикетке мы можем наблюдать «вишневые сережки» в ухе у фирменного розового слоника, и действительно, при ближайшем рассмотрении пиво оказывается почти криком. «Почти» — потому что, во-первых, это не ламбик, а во-вторых, здесь помимо вишневого сиропа добавлен еще сок ягод бузины.

Еще один сорт от пивоварни Bateman’s — биттер, название которого отсылает нас к тем временам, когда крепость элей обозначались в Британии разным количеством букв X (что, по слухам, позволяло упростить задачу выбора пива для малограмотных слоев населения). Подобные названия мы можем видеть, например, в этом прейскуранте XIX-начала XX вв. Уж не знаю, насколько историчен рецепт современного пива от Бэйтманс, зато с сайта производителя можно подчерпнуть информацию о том, что варится оно из светлого, шоколадного, кристаллического и пшеничного солодов, а хмеля используется три сорта: Challenger, Styrian и Golding.

Рождество — идеальный повод для того, чтобы отведать какого-нибудь рождественского пива! Даже будучи закостенелым атеистом-материалистом-дарвинистом, я хорошо отношусь к этому празднику — в наше время он представляет собой скорее культурный памятник (особенно если абстрагироваться от современной РПЦ), примерно как здания старинных церквей, архитектура которых радует глаз. Почему-то большинство православных сейчас вспоминает о своей вере ровно два раза в год: в Рождество и на Пасху, в эти дни все стекаются к церквям, забивая своими машинами проезжую часть, окрестные дворы, тротуары и газоны ;) Приобщился к народным гуляниям и я, откупорив бутылочку рождественского портера под вечерний перезвон колоколов расположенного неподалеку собора. А что, вполне атмосферно :))

Пивоварня Rodenbach известна, прежде всего, умением выдерживать свое пиво в дубовых бочках. Самый распространенный их сорт, Rodenbach Original, является блендом 75% молодого пива (ферментированного в течение месяца в обычных металлических танках) и 25% выдержанного пива, вызревавшего в дубовых бочках не менее двух лет. Так вот, рассматриваемый сегодня Rodenbach Grand Cru раньше и был тем самым двухлетним бочковым пивом в чистом виде, но теперь и его купажируют некоторым количеством молодого. Сейчас пропорция выглядит так: 2/3 старого и 1/3 молодого.

Сорт этот можно найти на страницах небезызвестной книги «Пиво. 500 великих марок», только Джексон писал про него еще в 2000 году, когда пивоварня только-только потеряла свою независимость. Вот такими словами заканчивается заметка из книги:

На дворе 1874 год. Фермер Джордж Бэйтман продает свою ферму, а на вырученные деньги берет в аренду небольшую пивоварню и покупает для нее оборудование… Вот так несколько романтично, хотя и банально начинается история пивоварни, которая до сих пор остается семейной и сегодня управляется уже четвертым поколением Бэйтманов.

Правда, в 1980-х семейное дело мистера Бэйтмана было под угрозой — наследнички чуть было не продали детище прадедушки, которое наверняка с радостью купила бы одна из тех стремительно развивающихся компаний с резкими парнями в галстуках в совете акционеров (дальнейшая судьба маленькой пивоварни при этом вполне очевидна). Но все решилось компромиссом: те члены семьи, которые хотели продолжать варить пиво, подкопили денег и выкупили долю у тех, кто пивоварением не интересовался. Поэтому сегодня у всех нас есть возможность опробовать их «независимое пиво» :)

Я решил свое знакомство с продукцией пивоварни начать с пива, посвященного адмиралу Нельсону и его команде — Victory Ale.

Пиво Вестмалле хорошо известно любителям Бельгии: как-никак, одна из классических траппистских пивоварен. Принято считать, что именно они были родоначальниками современных пивных стилей «дюбель» и «трипель».

Эта монастырская пивоварня появилась в 1830-х и первые десятилетия использовалась только для того, чтобы поить самих монахов :) Чуть позднее пиво начали продавать, а во второй половине XX в. устаканились и постоянные сорта: дюбель с трипелем, ставшие сейчас очень популярными. Собственно, вся их современная линейка и состоит из этих двух сортов, не считая специального легкого эля для самих монахов, который подают в самом монастыре. 

Сложилось так, что трипель в российской рознице попадается чаще дюбеля, и я на днях внезапно осознал, что так ни разу и не пробовал последний! Что ж, первые дни нового года — это самое время исправить досадное упущение ;)